Fórum - Téma


Alternátor+Fiesta-vše co s ním souvisí


Fórum Fiesta IV Alternátor+Fiesta-vše co s ním souvisí

Informace o modelu: Ford Fiesta IV



2008-06-20 10:44:50

Dobrý den.Mám Fiestu r.v.96 1,3.Svítí mi kontrolka dobíjení a po přidání plynu se pozvolna zhasíná.A špatně dobíjí.Je to diodovým můstkem??díky

2008-06-20 16:03:58

Ahoj, může být vadný regulátor. Ale i ten můstek může být vadný. Zapojení je do hvězdy a stává se dost často, že v společném bodu se jeden přívod uvolní a pak to je jak popisuješ.

2008-06-20 17:05:31

Díky moc.Rozdělám to a uvidím.

2008-11-07 14:29:01

Jak to dopadlo? :)

Podle me to mustkem nebude...

Diky

MaBUa

2008-11-07 15:42:26

já jsem tam měl jenom studenej spoj.spájel jsem to znovu a v pohodě.

2016-01-11 13:14:44

zdravim panove mam fiestu 1998 1,3 a prestalo mi to dobijet vymenil jsem alternator a porad nic kdyz to nastartuju a oddelam od baterku plus tak mi to hned chcipne uz jsi nevim rady diky za odpoved

2016-01-11 13:51:42

valachii: chceš si odpálit auto, že za chodu motoru odpojuje baterku?

2016-01-11 14:14:26

povadi: ne to nechci kdyz mi to nedobiji tak cim to muze byt a kontrolka dobijeni mi normalne shasne

2016-01-11 15:59:59

valachii: Když to nechceš, tak proč to děláš a odpojuješ to... On může dobíjet, ale málo, nebo může bejt v loji baterka, či třeba kostra. To se, ale musí proměřit a hlavně by to měl dělat člověk kterej o tom má nějakej přehled a né, někdo kdo dělá takov věci jako odpojuje baterku za chodu motoru...

2016-01-11 16:06:24

tak odpojil sem to na sekundu a za takovou kratkou dobu se nic nestane baterka je nova a altik je taky druhy a nedava vubec nic je to promereny

2016-01-11 16:08:19

valachii: Když si to myslíš, že se nic nemůže stát, tak si to dál myslet můžeš. Opak je pravdou. Měřilo se to kde a jak?

2016-01-11 16:09:52

povadi: meril sem to jenom na baterce

2016-01-11 16:14:26

valachii: A jsme u toho. Neměřil jsi tedy dobíjení altíku jako takové. Ale to zda tam něco je. Jinak řečeno dobíjení na baterce je jen orientační, když nic nenaměříš, musíš změřit altík jako takovej a to přímo na něm, to je taky jediné přesné a správné měření.

2016-01-11 16:17:13

povadi: dobre premerim to a kdyz bude davat proud tak bych to mel hledat kde

2016-01-11 16:31:26

valachii: Lepší by bylo abys to asi nechal někomu, kdo tomu rozumí Protože když budeš měřit proud ten se měří v Amprech, Kdežto ty chceš měřit Volty kolik jich to dává a to je napětí...

Jinak už jsem to psal, kontrola kabeláže, koster atd.

2016-01-11 16:33:06

povadi: zatim diky

2016-01-11 19:17:43

valachii: Pokud se baterie odpojí za běhu motoru, tak může okamžitě dojít přepěťovou špičkou k proražení diody v usměrňovači alternátoru (protože odlehčením vyskočí napětí) a překročením napětí nad cca 15,5 Voltu v síti vozu a může dojít k odpálení elektroniky. A to během pár desetin sekundy. Takže jestli jsi nic neodpálil, tak jsi dítě štěstěny.

2016-01-12 11:06:04

tak chlapi spraveno byly za oxidovane kontakty ty ocka ted to funguje tak jak ma a diky vsem za rady

JFD
2016-07-10 15:45:11

Vážení majitelé Fordů a jiných přibližovadel, dovolím si vás (všechny, proto malé "v" ) upozornit na několik důležitých zásad při zjišťování závad elektroinstalací a jejich opravách. Pokud se chcete a můžete pustit do opravy sami, máte kde a čím, připravte si tužku, papír a foťák nebo mobil s foťákem. Než něco složitějšího rozeberete, tak si to pokud možno ofoťte a popisky na dílech si zapište pro budoucí hledání dílů na internetu nebo u prodejců ND.

1. než odpojím baterii, přesvědčím se o tom, která zařízení musím znovu "nakódovat" a zda příslušné kódy mám k dispozici. Není-li originální návod na samohyb k nalezení, mohu si vypomoci nějakou 12 V baterií, kterou připojím pokud možno spolehlivě mínusem na kostru vozu a plusem na plus svorku autobaterie. Vhodná je i vyřazená gelová baterka ze záložních zdrojů pro PC tzv. UPS-ka (nezávislý zdroj napájení pro osobní počítače a servery). Ty se často vyměňují preventivně pro zajištění spolehlivosti napájení PC při výpadku proudu (sítě 230 V).

2. stáhnu okno alespoň levých dveří nebo i pravých a vypnu zapalování, vytáhnu klíček ( případně kartu ) a zavřu všechny dveře. Tím zajistím minimální odběr trvale připojených zařízení (alarm, rádio atd.).

3. nyní mohu odpojit plus pól autobaterie a jít hledat závady na alternátoru či startéru.

4. zkontroluji a očistím všechny spoje vedoucí k alternátoru, startér je lépe vyndat a kontrolovat venku.

5. většina alternátorů má integrované řízení výstupního napětí, takže žádná "krabička" s regulátorem na těle altíku není vidět a tedy není možnost ji odšroubovat a vyměnit. Leč, některé starší alternátory mají regulátory kombinované s držáky uhlíků a dají se vyměnit jako kompletní díl.

6. častou závadou alternátorů a startérů jsou uhlíky (váznoucí, krátké obroušené a nedosedající). Je lépe svěřit výměnu uhlíků odbornému servisu, kde máte možnost opravy nebo výměny za opravený funkční díl, což vám ušetří čas i peníze a navíc máte alespoň 30-ti denní záruku na funkci a opravu. Servis bude jistě rád, když zejména startér nebude muset z auta "dolovat".

7. přepětí 15 až 17 V je škodlivé asi jenom pro autobaterii, která v tomto případě "vaří a šíří se kyselý zápach", takové poškození regulátoru alternátoru je málokdy k vidění, může k tomu dojít jenom u starých modelů s cívkovými regulátory nebo chybným zapojením externího řízením alternátoru. Většina závad spočívá v nedostatečném dobíjení nebo celkové nefunkčnosti.

8. v naprosté většině konstrukcí elektronických řídících jednotek (EEC) včetně K/L, OBD, CAN najdete přímo na vstupu napájecího napětí takovou hodně tlustou "diodu", která je vlastně přepěťovou ochranou a nedovolí vyšší vstupní napětí než 18 až 20 V. Je rychlá a při dosažení vyššího napětí zkratuje přívodní napětí a vypálí příslušnou pojistku. Spínací obvody řídících jednotek jsou většinou připojovány ke vstupnímu napájecímu napětí (14 V) přes diodu v propustném směru, takže naměříte třeba na relátku spínaném ŘJ nikoliv 14 V ale jenom o 0,6 až 0,8 V méně. Úbytek na křemíkové diodě v propustném směru je podle velikosti protékajícího proudu a výše teploty od 0,69 až do 1 Voltu. Takže, pokud je na vstupu do ŘJ 13,5 V, na spínaném obvodu naměříte kolem 12,8 V . ŘJ ovšem může spínat obvody ke kostře, správně k 0V (jinak též GND=Ground t.j. kostra nebo "země"). ŘJ ale má i vlastní stabilizátory napětí, většinou +5V, ze kterých jsou napájeny obvody snímačů, polohových potenciometrů (plynový pedál a jiné) a to proto, že napětí palubní sítě není v každém okamžiku stabilní, kolísá podle zatížení světlomety, vyhříváním oken a dalšími spotřebiči mezi 14 až 12,6 V. Proto stabilizátory zajišťují správné údaje čidel i při kolísajícím napětí palubní sítě.

9. startéry (spouštěče) musí mít vždy dokonale čisté a pevně dotažené kabely, taktéž musí mít dokonalé připojení na akumulátor, malý přechodový odpor má za následek nižší otáčky startéru a zejména naftové motory proto nemusí vůbec nastartovat, neboť potřebná pístová rychlost ke stlačení vzduchu a jeho ohřátí není dostatečná. Většinu takových závad jsem opravil pouhým očištěním kontaktů akumulátoru a připojovacích svorek, včetně připojení mínusové svorky na kostru a blok motoru. Vyplatí se přidat silný kabel s očky z mínusové svorky pod jeden připevňovací šroub startéru.

10. když jsem vše opravil, vyměnil nebo jenom očistil kontaktní spoje, prohlédnu zda je vše připojeno a pro jistotu si připravím žárovkovou zkoušečku s 21W žárovkou, kterou propojím plusový kontakt akumulátoru a svorku plusového kabelu. Je-li vše v pořádku žárovka nesvítí nebo jenom blikne, není nic zkratováno a kabel mohu připojit na plus akumulátoru. Pokud jsem použil přídavnou baterii, odpojím ji až po připojení na akumulátor.


Odpovědět